Защо златната страна на Калифорния е перфектното откритие за пътуване - Уеб вестник Men Life

Що се отнася до посещението на Калифорния, австралийците са доста предвидима група. Ние се стичаме до Лос Анджелис и Сан Франциско по тълпите, танцуваме пътя си през Коачела и Burning Man на хиляди и този модел се повтаря от десетилетия. Но какво се случи с дните просто да летите някъде и да го разберете, докато вървите? Когато можете просто да наемете кола, изберете собствено приключение. Е, както разбрах наскоро в Златната страна на Калифорния, добрите стари времена може да се върнат по -добре от всякога.

Златната страна е област от североизточна Калифорния, която прегръща западната страна на веригата Сиера Невада. Регионът е дом на най -голямата масова миграция в историята на САЩ, когато златото е открито през 1848 г., а последвалите 300 000 „49ers“ се отправят на запад в търсене на люспи, късчета и богатство. Но докато добиването на злато е повече хоби, отколкото индустрия в наши дни, комбинацията от планини, реки, история, архитектура, вино, достъпна цена, приятелски настроени хора и спиращи дъха пътища го правят идеалното място за старомодно пътуване.

Влетях на летището в Сакраменто и се насочих направо към лота за отдаване под наем на Enterprise. Не знаех какво точно съм резервирал, бях малко развълнуван да бъда посрещнат от моята колесница в зоологически стил: Jeep Wrangler.

Открит покрив. Джитърбуг включен. На път за Сакраменто.

Успях да използвам моя джетлаг, като се разходих из стария град на Сакраменто. Секцията от 8 блока в центъра е до голяма степен непроменена от 1800-те години и сега е класифицирана като исторически парк. Комбинацията от стари сгради и железопътния музей имаше леко Ще се лее кръв почувствай го (освен че никой не пиеше моя млечен коктейл) и след като ми бяха предоставени някои карти и информация от приятелските хора в Visit California, беше време да опитам да поспя.

Следващата сутрин започна с поглед към прашната ми карта и още по -прашен размисъл. Всеки път изглеждаше изкривен, всеки град имаше история. Но тъй като имах само няколко дни, реших да започна с най -големия център на бума на минно дело, Downieville. Въпреки че името на града не беше съвсем оживено, шофирането там повече от компенсираше това. Прясно топене на сняг се появяваше по реките, калифорнийските макове цъфнаха, пътищата се извиваха и беше гора и скала, докъдето погледът стигаше. Честно казано не можех да повярвам колко тихи са пътищата, като се има предвид, че районът е близо до Сакраменто и Сан Франциско.

След като стигнах до града, не можех да спра да се усмихвам. Изглежда, че не се е променило много за 100 години и едва ли е имало човек на очи. Реката, която течеше през града, беше висока и могъща и макар да се надявах да извадя някои златни късчета с лъжичка за басейн, бях уведомен от местен жител, че това е малко по -труден процес. Когато попитах какво правят хората тук, той каза: „Местните работят, туристите карат колело“.

Колоезденето всъщност означаваше планинско колоездене. Downieville е основно столицата на спускането в Калифорния и дом на сега известното състезание за планински велосипеди „Downieville Classic“. И така, след продължителното ми двуминутно пътуване из целия CBD, успях да намеря магазин за велосипеди, който да ми позволи да имам педал.

Downieville Outfitters е един от двата магазина за велосипеди под наем в града, а собственикът Грег живее и диша всеки говор на място. Докато все още бях в страхопочитание, че планинските велосипеди сега имат лост, който може да регулира височината на седалката в движение (минало е доста време момчета), Грег имаше желание да ме изведе по някои пътеки. Дори по начинаещ маршрут беше лесно да се види привлекателността на планинското колоездене в Downieville. Зашеметяваща природа на всяка крачка, течащи реки, добре поддържани пътеки, дори можете да видите последиците от златната треска. Можех да продължа да карам цял следобед (ако не бяха литрите млечна киселина, засищащи моите четворки) и след няколко местни напитки, беше време да се обадя на ден и да затворя очи до реката .

На следващата сутрин се събудих като вървях като каубой, прекарал малко прекалено дълго в седлото. И така, имайки предвид това, реших да си почина малко от глутеовите дейности и да се потопя в някаква местна култура. Невада Сити беше само на час на юг, затова натоварих джипа и потеглих по живописната магистрала 49.

С население от около 3 000, ще ви бъде простено да поставите под въпрос името на града. Но това, което им липсва в цифри, те компенсират като постижение. Местният театър например е просто най -старият в Калифорния. Изпълнители като Марк Твен, Ема Невада и Джак Лондон украсяват Театър Невада през годините, а местната култура на изкуството продължава да процъфтява. От обяда ми във вкусното кафене Heartwood до коктейлите ми в зашеметяващия бар Golden Era, всеки втори човек, с когото разговарях, или пишеше, пее, действа, рисува, продуцира, готви или просто е „креативен“.

В много отношения, Невада Сити има много усещане за Байрън Бей, което тече през вените му. Но където Байрон тези дни се чувства повече като туристически тематичен парк, Невада Сити е уникален коктейл от история, култура и хора, който има по -автентичен вкус с всяка глътка.

Ако главоболието ми беше някакъв индикатор, изглежда, че съм консумирал твърде много от Невада Сити. Но с някои ледени бързеи точно по пътя си помислих, че доброто пръскане в лицето може да ми обърне намръщеното лице с главата надолу. Американската река беше мястото, където Джеймс Маршал за първи път откри златото през 1849 г. и с топенето на снегове, наводняващо планините, звучеше така, сякаш неизбежното ми излитане от сала може дори да доведе до откритие (или статистика).

Екипът на All-Outdoors Whitewater Rafting плава по американската река от поколения и ме увери, че съм в сигурни ръце. Винаги лоша за наказание, аз доброволно се обявих да бъда началник на лодката и да предоставя инструкции за гребане на моите колеги по корабоплаване. Не бях сигурен дали това е студът във въздуха или мисълта за махмурлук австралиец, който да ги отведе до водния им гроб, но ранната работа в екип не съществуваше. Но тъй като бързеите нарастваха, нарастваше и нашата солидарност. Да, беше невероятно студено и имах чувството, че се намирам във водна кола Dodge-em, но успяхме да се придвижваме по бързеите, без душа да прекалява.

Успях да намеря място за настаняване по пътя с огнище за промишлени размери, така че карах студеното си мокро тяло до Eden Vale Inn и прекарах часовете на залеза размразяване и предозиране на смори.

Събудих се в тъмния мирис на дим, с поглъщането на много по-зъл ад, затова реших да използвам захарта си и да започна деня с поход. Окръг Амадор имаше репутация на живописни пътеки, макове и гърмящи змии, затова комбинирах и трите и излязох по маршрута от 7,2 мили до Пати Пайк. Възходящата пътека означаваше, че колкото повече се изкачвате нагоре по планината, толкова по -добра е била гледката към реката. Разбира се, трябваше внимателно да насърчиш странната змия от пътеката, но спокойствието би направило Дарил Кериган седмица на колене.

Щуката на Пати беше основно знак и 100 краве потупвания, но гледката от върха си заслужаваше всяка стъпка и избягване на змия. Докато се спусках надолу, местният рибар ми предложи да изпия нещо гранясало и ми каза, че трябва да прекарам остатъка от следобеда на „онова приключенско място“ по магистралата.

Мястото за приключения всъщност се наричаше „Приключенски парк„ Стенеща пещера ““. Първоначално си мислех, че рибарят ме е изпратил в нелегален социален клуб, но докато карах и видях облечен персонал и стена за катерене по скали, можех да въздъхна с облекчение. Подобно на повечето неща в Златната страна, приключенският парк беше толкова естествена красота, колкото и заниманията. Цип, който се простира по долината, може би не е имал същото животозастрашаващо бръмчене на рафтинг по бяла вода, но спокойствието на плъзгането по върховете на дърветата е трудно да се победи.

Тъй като алармата на телефона ми напомни, че трябва да върна джипа в Enterprise, а аз в Австралия, нямаше как да не се засмея колко случайни бяха моите няколко дни. Всеки град, в който отидох, твърди, че е „почти столица на Калифорния“, всеки местен, с когото разговарях, все още се хвали с оптимизъм „все още има злато в тези хълмове!“, Не бях съвсем подготвен за специалната марка романтичен чар, която се движеше през Калифорнийската златна страна и нейните хора. Магистрала 49 е осеяна с едни от най -добрите пътища за шофиране (и каране) на каньона, които съм виждал, и въпреки че населението в района е доста ниско, никой от местните жители не е навън. Дори градовете и хората да не са вашето нещо, страхопочитанието пред Национален парк Йосемити е точно там, за да изследвате.

Много хора са правили опити да се докоснат до долната част на Америка, за която са чели в роман на Керуак, но с масовото развитие в цялата страна голяма част от историята и очарованието изчезват. Но не и златната страна. Това е област, пълна с герои, истории и аутсайдери. Това е дивият запад с диплома по изкуства. Той е груб и паднал в естествена красота. Истинската ирония на всичко е, че районът, който стана известен с откритието си, се оказва един от най -неоткритите късове за пътуване в Северна Америка.

Всеки човек, на когото попаднах, по някакъв начин изглеждаше еднакво изненадан и безгрижен, че съм в техния град, но те винаги бяха за разговор и история. Колкото и да обичам пътуванията за шофиране и естествена красота, връзките, които правите по пътя, искрено ги правят полезни.

Да цитирам един от най-добрите театри в Невада: „Пътуванията са фатални за предразсъдъци, фанатизъм и тесногръдие и много от нашите хора имат толкова голяма нужда от тях поради тези причини. Широки, здравословни, благотворителни възгледи за хората и нещата не могат да бъдат придобити чрез вегетация в едно малко кътче на земята през целия живот. "

Ще ви хареса и:
12 най -добри приключенски блога
Топ 10 на глобалните дестинационни градове за международни пътници
18 Най -добри уебсайтове за сравнение на полети и алтернативи на Skyscanner

wave wave wave wave wave