Ето една история за пътуване, която няма да намерите в ръководството си за Lonely Planet. Един от нашите сътрудници прекара известно време в разглеждане на пукнатините и цепнатините на една от любимите дестинации за почивка в света, за да се докосне до пулса на това, което се крие под повърхността на истински град, място сюрреалистично по красота и почти фантастично по местоположение , но все пак отбеляза реалностите, пред които е изправено всяко друго населено място на Земята.
Часът е 23:54 в петък вечер. Изминаха само седем часа, откакто самолетът ми кацна на международното летище в Хонолулу, а моят контакт Крис* ми обеща вечер, която няма да забравя в нощните петна на Уайкики. Като нещо от филм, ние се присъединяваме към опашката от млади, оскъдно облечени жени извън място, за което ми казват, че се нарича „Пристрастяване“. „Това е най -доброто, брато, толкова ще се закачим, това място е пълно с момичета“, казва ми Крис, който дискретно поръсва ред кокаин върху часовника си с ябълки и го подушва, докато изстрелвачите се обръщат след няколко далеч до вратата. Приятелят на Крис, Роко*, голям полинезиец с татуировка на врата, се появява след още десет минути чакане и отлепя две банкноти от 100 долара от ролка в предния си джоб, плъзва ги към портиера и ние сме въведени от задната страна на опашка. „Той е заключил играта на кокс в този град“, казва ми Крис, дискретно ми подавайки малката найлонова торбичка зад гърба си.
Трябва да предговарям, като казах, че всъщност не съм дошъл на Хаваите, за да правя наркотици и да купонясвам с разпуснати жени, не специално така или иначе, но също така не дойдох да направя автобусна обиколка на Пърл Харбър и да ходя на шнорхел с костенурките за 25 долара включително наемане на плавници. Дойдох тук, защото бях чувал за разнообразието и позитивността на това лудо, мъничко място. От мултикултурните, многонационални общности, които не се различават от дома ми в Сидни, до дълбоките белези, оставени след жестока война, до богатата полинезийска история на това място, която се споделя толкова свободно и с любов от местните, мога да кажа, че знам на Хавай, който е различен от брошурите и туристическите журнали.
Отиваме до банята за задължителна линия и, след като влезем отново на дансинга, ни отвеждат в задната зала, представена с магнум от сива гъска от три момичета в тоалети на зайче на плейбой (обещавам, че това е както се случи дословно) , и партито е на. Всичко това не ми коства нищо, между другото, контактът ми с Оаху настоява да плащам за всичко, „само малко хавайско гостоприемство, приятелю“, продължава да казва, докато раздава двайсет за няколко питиета или изважда торба за друга линия на удар. „Ще видим как ще стигнем дотук, човече, или ще вземем куплини, ще ги заведем в къщата и ще издухаме линии през цялата нощ, или ако искаш да се поохладиш, просто отиваме да търкалим джойнт и да седнем на плажа.“
Тази, първата ми от много нощи в Уайкики през следващите две седмици, не беше груб шок. Бях се забавлявал с Крис и преди, когато той беше в Сидни и знам конкретната му чанта с аромати. Но той е перфектният екскурзовод. На шест фута двеста и двеста паунда Крис е редовен във фитнеса, тренира като ММА боец и има тен, който предполага, че е прекарал най-добрата част от двайсет и седемте си години, живеейки в тропически рай, което би било точно сумиране. Съчетан с широката му бяла усмивка и лудориите му, той трудно се пропуска и е добре известен по улиците на Оаху, както скоро научих. Въпреки целия бял прах, късните нощи и подлите персонажи, които срещаме, той не спира да се забавлява. За всяка джойнт, която пушим в 3 часа сутринта, за да ни помогне да заспим, той ме събужда сутрин с кафе, за да ме заведе на друга разходка сред природата, за всеки нощен клуб, който посещаваме, той предлага друг водопад, който да проверим „по -късно“. На една от нашите екскурзии през нощта ние приехме това буквално и оставихме бар в задните улици на Хонолулу, за да изкачим водопада Маноа в 2 часа сутринта.
Има какво да се каже за това, че седите в скалиста, три фута дълбока локва под естествен поток от изворна вода в 2 часа сутринта, високо като Уили Нелсън около 1968 г., гледайки безупречно звездно нощно небе.
Хавай, както всеки, който някога е бил там, знае добре, естествено е много красиво място. Има истина в брошурите. Плажовете са девствени и водата е красиво синя. Има костенурки, които плуват в сърфа. Слънчево е почти всеки ден. Там, където отсядам, в планините на Маноа, всеки ден вали лек дъжд за около двадесет минути, оставяйки огромна, ярка дъга над цялата долина, която се вие на юг към Уайкики.
Има и голяма история на мястото. Посещаваме бар, наречен Sarento’s над хотел Ilikai, с изглед към пристанището Waikiki, открито в началото на 60 -те години. „На табуретката, на която седиш“, ми казва Крис „Елвис е седял там“. Вярно е, потърсих го. Елвис Пресли някога е притежавал целия 24th етаж на хотел Ilikai и често е почивал на Хаваите (никога не е пътувал извън САЩ.)
Навсякъде има и напомняния за емблематични части от американската история, сгушени между огромните бетонни зали на търговските предприятия и капитализма, които са улиците на Уайкики (които бяха комерсиализирани от американски и японски предприятия много преди Хавай да получи звезда на флага. ) Хотелът Moana Surfrider, който е обгърнат около едно вековно, седемдесет и пет фута високо баняново дърво на брега на морето, е един от най-сложните примери за архитектура в края на деветнадесети век и е бил детската площадка на крал Едуард VIII, когато той беше просто принцът на Уелс. Частният кей, в който се влюби, ентусиазиран водолаз, вече го няма, но не е трудно да си го представим.
Дори Агата Кристи остана тук през двадесетте години. Подходящо, тъй като хотелът е и домът на една от най -известните мистерии на убийствата в Америка. През 1905 г. Джейн Станфорд, една от основателките на Станфордския университет и бивша съпруга на калифорнийски губернатор, е намерена мъртва в стаята си в The Surfrider поради отравяне със стрихнин. Никой никога не е бил обвинен.
Едно от най -привлекателните качества на Waikiki е способността да пътувате във всяка посока за около половин час разстояние от центъра му и да се озовете или на частен плаж с перфектен бял пясък и топли вълни, безупречен от предприемачите, отстрани на планина, без никакви усилия, за да си представите насред Джурасик парк (това е мястото, където те го заснеха в края на краищата) или във всяка версия на изцяло американски квартал, с деца, играещи на предната поляна и UPS камиони, които доставят пакети от Amazon.com.
И тогава сте в центъра на Хонолулу. Колкото и красива да е ежедневната дъга над Маноа, или колкото стогодишното баняново дърво в Moana Surfrider, като всеки град, имате белезите от капиталистическата икономика и в тях живеят забравените хора на Оаху. Хонолулу е като малък, мъничък Ню Йорк. Улиците са облицовани с барове за гмуркане, салони за татуировки (включително този, където самият моряк Джери е използвал известни татуировки на моряци през 40 -те години), стриптийз клубове, лош трафик и най -широката демографска група, която вероятно ще намерите. Има и Хавайският театър, наречен „гордостта на Тихия океан“, когато за първи път отваря врати през 1922 г.
Сред историята на тези подли улици се крият наркоманите, изоставените непознати, своенравни хора, проститутки и дилъри, които правят Хонолулу не по -различен от всеки друг град по света, когато го съблечете само до кости. Бедните квартали и миниатюрните градове на палатки, които са създадени под мрежата от само три или четири магистрали в и извън града, са постоянно визуално напомняне за реална, недостатъчна социално-икономическа система, съществуваща в перфектна тропическа обстановка.
А магистралите също са представителни за неуспешна система, като остров Оаху може да се похвали с четвъртото най -лошо задръстване в цяла САЩ, след Лос Анджелис, Сан Хосе и Сиатъл. Трудно е да се повярва, че един толкова малък остров, с толкова малко жители, би могъл да бъде толкова лошо планиран, но ефектите са налице, за да се видят всеки ден. Седя в късен модел Такома с приятелка на Крис на име Вивиан*, която е родена на Големия остров от виетнамски мигранти и се премести в Оаху да учи право. „Никой в САЩ наистина не вярва, че тези статистически данни могат да бъдат реални, но е вярно“, казва тя, докато седим, без да се движим, в продължение на петнадесет минути. „Това е малко население, но наистина има само един път в и извън Хонолулу за разпределение на трафика, така че това е кошмар за всеки, който трябва да пътува, което е повечето хора тук. Няма метро като другите градове - пътищата са единственият начин за пътуване. Това прави наистина трудно да се вземе решение между това да живееш в хубава къща и да пътуваш всеки ден, или да живееш по -близо до работа, близо до бедните квартали.
Обратно на вечер с Крис в Уайкики, към нас се присъединява неговият приятел Лука*, който иска да излезе и да пее караоке с нас. Докато минаваме покрай редица проститутки, забелязвам, че всички те работят точно извън главния ранен отваряч на Оаху, клиширана ирландска кръчма, наречена Kelly O’Neill’s. Причината, поради която намирам тази особеност за това, е, че в кръчмата има най -малко три полицейски коли, пълни с полицейски служители, готови за действие, по всяко време след 20:00 часа всеки ден.
„Това е незаконно, но всички ченгета прецакват проститутките. Ето защо те работят по улиците навън, където са всички ченгета - казва ми Лука. „Това е адски странно, те ги чукаха в замяна, че не ги арестуваха, но няколко ченгета бяха направени за това, така че сега проститутките ги карат да плащат. Някои дават отстъпки, но предполагам, че все още е по -безопасно за тях. Наистина е адски странно, но всички тук знаят за това.
Може би освен уличните работници, всъщност можете да извлечете много прилики между Уайкики и Сидни. Клубовете са едни и същи (макар че напитките са много по -евтини и по -щедри на Хаваите), пълно е със смесица от австралийци и азиатски туристи, и това е място с голяма естествена красота, което е затъпено до n -та степен, за да направи път за търговски туризъм и в някои области, развитие на имоти. Това, което е толкова тревожно, е броят на бездомните хора, броят на хората, живеещи в жилища с ниски доходи, и несъответствието между слънчевите имения на Хавай Кай (там живее Кучето, Ловецът на глави) и само четиридесет минути на мотопед, в задните улици на Хонолулу, които са облицовани с блок след блок от „достъпни“ апартаменти, които не изглеждат по нищо различно от която и да е друга правителствена схема за осигуряване на хората си за възможно най -малко пари.
Седя на последния етаж на един от тези апартаменти с нов приятел, който направих в града на име Джей*. Джей седи над кофа и гледа карикатури в апартамента си с една спалня в син мини-небостъргач с достъпни цени за живот. Няма изглед към водата от дома на Джей, няма пет минути пеша до плажа. Само магистралата за разглеждане и, любопитно, гробище, точно в съседство.
„Има много различни гробища на Оаху“, казва ми той, между бонгите. „Много различни азиатски култури имат различни убеждения“, казва той съвсем искрено, сякаш изненадан, че един бял турист всъщност се интересува как това място е станало толкова объркващо. „И тогава много хора загинаха във войната“ Джей разбира се има предвид Втората световна война, след като американската морска база в Пърл Харбър беше нападната от японските сили през 1942 г. „За всяка култура има различни гробища. Този е японски, никой не е бил погребан там отдавна, те са изчерпали стаята си преди години. Има още един на около миля, който е изцяло китайски. “Казах му, че съм забелязал китайския на път, когато изглеждаше по -великолепен. Имаше по -големи черни мраморни надгробни плочи и мавзолеи. Японското гробище беше по -претъпкано с по -малки надгробни паметници или просто прости плочи. „Тогава имаха повече пари.“ Той просто каза, имайки предвид китайските обитатели по онова време. „Японците бяха изгнани тук по време и след войната. Това е тъжно. През 20 -те години почти половината от населението на Хаваите е било японско. Сега това е като петнадесет процента или нещо подобно.
Правилните, елементарни изследвания показват, че японското население на Хаваите е малко над шестнадесет процента. Но макар японското население да е намаляло, културните напомняния са налице, най -вече в кухнята. Повечето туристи ще са били изложени на най -известното ястие на Хавай, локо моко. Съмнителна комбинация от бургер, ориз, пържено яйце и сос от лук, това може да бъде любезно прехвърлено, за да се насладите на другия деликатес на Хавай пох-кех). Poke е просто прясно уловена риба, нарязана на кубчета сурова и облечена със соев, оцетен и сусамов дресинг или пикантна майонеза. Това е суши в най -основната си форма и е вкусно. Сервиран върху топъл кафяв ориз, една купа на риба е 7 долара за килограм и това е един от акцентите в пътуването ми.
Една сутрин Крис иска да ме заведе на закуска на място, наречено Моримото. „Повярвай ми, тук идва Обама, когато Обама се връща, пич“, ми казва той. Всички в Оаху искат да ми напомнят, че сегашният заседнал президент е местен и като се има предвид колко прогресивни са Хаваите като държава, не е трудно да се разбере защо са горди. Morimoto’s, ресторант от висок клас, се намира в пристанището Waikiki, под хотел The Modern и е красива обстановка за прясна риба и проста, класическа японска храна. Ако ще харчите подходящи пари за храна в този град, ето къде да го направите.
Прекарах последните две седмици в каране на мотопед. Това е свършеното нещо на Oahu, тъй като всяко превозно средство с мощност под 50 куб. См се счита по същите закони като велосипед (или поне така ми е казано.) Без риза, не е необходим шлем, максимална скорост от 50 мили в час, това със сигурност е един от начините за почистване на атмосфера и слънчевите лъчи на този странно красив град.
Това е и друг чудесен начин отново да визуализирате различията около разпределението на богатството на Хаваите. Улиците на Хавай Кай и жилищните пътища на Кахала са перфектни, девствени плоски повърхности на изобилие, облицовани с големи бели къщи и високи, горди стълбове с флагчета, летящи по звездите и ивици на всеки втори или трети дом. Но круиз на 20 мили в час покрай The Pint & Jigger, бар за гмуркане, вклинен между пристанището Waikiki и магистралата Lunalilo, е неудобен и здрав, тъй като показва първите признаци на дупките и оградите от верижни връзки, които се простират на мили около по -бедните части на Хонолулу. Това е ярко сравнение с водещите кораби на Cartier, Tiffany & Co и Gucci, които седят на по-малко от тридесет минути пеша.
След като прекарах две седмици в поглъщане на естествената красота на острова през деня, прекарвам голяма част от вечерите си в грохота на туристическия град, в самото сърце на Уайкики.
Плажният участък, който се простира от пристанището Уайкики до зоопарка в Хонолулу, дълъг около миля и половина, е един от най -екстремните прояви на западния капитализъм, който човек може да изпита, и това дори не включва необятните простори на центъра на Ала Моана , седмият по големина търговски център в САЩ и най-големият мол на открито в света, който е само на 10 минути. И не е трудно да се разбере защо. Хавай отдавна е първото пристанище за богати американски и японски туристи. Това, което ми прави впечатление, е желанието на хората да го направят искам да харчите такива пари на такова място.
Лично аз не изпитвах желание да се възнаграждавам на това място. Седях на плажа Waikiki през втората си нощ, гледах към океана и пушех пура с аромат на кокос, която бях купила в една от 56 -те магазини на ABC (марка за удобства на Хавай - буквално на всеки ъгъл на Waikiki има такава, която продава всичко от Ризи от Aloha, наркотици, алкохол до евтини пури с аромат) и се чувствах толкова смирен от обкръжението си. По някакъв начин е лесно да блокирате бетонната джунгла от пари, фалшивите факли на luau tiki и синтетичните флорални леи. Стереотипният дебел мъж със саронг, който свири на укулеле, съществува, но има нещо истинско в това. Местните хора наистина обичат да споделят какво е останало от тяхната култура. Лесно е да се блокира фактът, че кокосовата пура всъщност има по -скоро вкус на лосион за рифово слънце, отколкото подсладен тютюн. Лесно е да събуете кожените си обувки, да навиете панталоните си и да забравите за десетките хиляди други бели хора, които правят това пътуване всеки ден. Лесно е да се потопите неволно в органичното богатство на това място. За да видите привлекателността отвъд улиците на Waikiki, магазините Billabong, Cheesecake Factory, лошо проектираните тениски. Съкровищата на един островен рай, които все още не са изгубени, все още са там за тези, които ги търсят, просто трябва да се абонирате за специална, може би дори усукана марка за това какво всъщност е раят.
*Имената са променени
