Беше доста скучна две седмици в света на хорологията. Всъщност нищо не се е случило и това е доста типично след неистови няколко месеца. Но независимо от това, винаги се случва нещо, независимо дали става въпрос за звездно издание на един от най-известните часовници в света или ново парче от човек, за когото почти никой не знае, ние го покриваме.
Montblanc TimeWalker Pythagore Ultra-Light Concept
Като марка, Montblanc представлява всичко, което обичам за часовниците. Независимо дали става въпрос за иновации, история на марката, бъдеща посока или просто страст към часовникарството, вярвам, че Montblanc олицетворява всичко прекрасно в часовникарството. Никога не се страхувам да изместя границите, техните издания винаги привличат вниманието ми и това е компания, в която не бих се поколебал да инвестирам. Най-новото им допълнение, TimeWalker Pythagore Ultra-Light Concept, както подсказва името, е едно от най-леките парчета, излезли от Montblanc за своите 158 години часовникарство. Калъфът е направен от кевлар-въглеродна връзка, която е чудесно лека, но издръжлива и достатъчно здрава, за да се носи, без да се притеснявате. Цялостният външен вид и усещане на часовника е колкото футуристичен, толкова и готин, а понякога часовниците пренебрегват това; фактора „готин“. Отвъд впечатляващата си естетика е също толкова впечатляващата му механика. Захранван от ръчно навит MB M62.48, който е в пълен изглед от двете страни на парчето, той ще цъка за няколко дни. С ширина 40 мм, той е в перфектен синхрон с изискванията за оразмеряване на днешния потребител и с външния си вид е длъжен да привлече масите.
Фаза на луната на Ball Trainmaster
Според мен най -скромното и скромно мнение, Ball Trainmaster е един от най -красивите часовници за 2016 г. досега. Циферблатът му е сложен и завладяващ, а фазата на луната буквално го напуска от този свят (предназначен за игра на думи, хаха). Комбинацията от различни текстури на циферблата и брилянтно полирани часови цифри и стрелки ме карат да погледна парчето малко по -дълбоко. Може би използването на макрообектив би било достатъчно, но освен това е красиво. Погледът отблизо към изключително красивата фаза на луната е достатъчен, за да ме накара да искам да направя депозит и да го сдвоя с огледално полиран калъф, корона и стоманена гривна и наистина имате победител. Отвъд великолепната естетика на парчето, неговата механика не е за пренебрегване. Използвайки автоматичния калибър BALL RR1801 с 4 HZ, Ball повиши донякъде антената, за да създаде парче, което не е изцяло фокусирано върху естетиката. На цена под $ 5000 Trainmaster Moon Phase е наистина нещо, което трябва да имате предвид, ако гледате часовник в този ценови диапазон.
Zenith Elite Chronograph Classic
Като марка, Zenith не прави много за мен. И това не означава, че техните парчета са на ниво или не са направени, както и други марки на същия пазар. Техните парчета просто не ме харесват толкова, колкото другите марки часовници. Може би това е моята хорологична незрялост или може би защото не разбирам толкова добре марката. Но аз не съм заседнал в начините си и винаги съм отворен за някой, който промени мнението ми. Когато видях Elite Chronograph Classic, синият циферблат беше първото нещо, което привлече вниманието ми. Подобно на този на циферблата Chronometre Bleu на Journe, той постоянно променя нюансите и нивата на синьо. Чисто от естетическа гледна точка, това би могло да бъде достатъчно привлекателно за много хора да внесат депозита. И в това няма абсолютно нищо лошо. Циферблатът е нещо красиво и в най -добрия случай трябва да намери такъв с минимални грешки. Пропорциите на циферблата и допълнителните циферблати спрямо кутията (включително щифтовете и короната) са безупречни. Цветовият контраст между променящите се нюанси на синьото с полираното сребро е красив, а удължените стрелки и часовите маркери се справят добре с разбиването на синьото на циферблата. Освен това, движението е същото като версията на Classic със сребърни циферблати, така че няма да навлизаме в това. Като цяло, това е доста звучно парче от Zenith. Може би предпочитанията ми към Зенит са се променили, след като видях това парче? Вероятно не, но така или иначе е много хубав часовник.
Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT
Най -голямото издание на Panerai през последните години е технически изключителният Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT. От визуална гледна точка часовникът е показателен за него висша хорлогерия състояние. Безупречно завършване от откритото движение до кутията, трудно бихте намерили недостатък във вътрешно. Механично обаче е истинският гений на парчето. Както винаги, няма да навлизам в много подробности, но има две минутни повторители, един за местното време и един за втората часова зона, регулатор на турбийон, който се върти на перпендикулярна ос, завършвайки завъртане на всеки тридесет секунди, две пружинни цеви и запас от мощност от 96 часа (посочени чрез показалец на гърба на кутията). Движението, категоризирано като P.2005/MR, отнема около четири години, за да бъде направено и е един от най -добрите калибри с висока хорология в света. Сега, ако четете тези публикации редовно и следвате моята страница в Instagram, тогава ще знаете, че не съм най -големият адвокат на Panerai, но никога не съм горд да оценя това, което беше поставено пред мен. Панераи, изненадахте ме и за това ви аплодирам за добре свършената работа. О, и цената? Прохладна половин милион.
Oris Diver шестдесет и пет
Чисто нов от Oris е вдъхновеният от реколтата Divers Sixty Five. Що се отнася до достъпните марки, Oris е един от любимите ми. Часовниците им са издръжливи, на сравнително добри цени и изглеждат фантастично. Divers Sixty-Five е просто още една причина да обичам техните парчета. Циферблатът е достатъчно просторен, за да не бъде претъпкан, но достатъчно четлив, за да може да се използва. Стилът в цвят патина на стрелките и часовите маркери са приятно ретро докосване и за всички нас, които обичаме винтидж часовници, които само ще добавят към вече впечатляващата му привлекателност. Прозорецът за дата добавя още едно измерение на функционалността, а еднопосочната рамка не е прекалено дебела и не се отдалечава от красотата на циферблата. Короната е хубава и изразена и макар че 42 мм може да изглежда голям по отношение на ширината на корпуса, гарантирам, че ще седи добре на китката ви. Що се отнася до движението, имаме конвенционалния калибър 733, базиран на Sellita SW 200-1, който е работен кон и със сигурност ще надживее крехкото ви съществуване. Предлага се от 2700 долара, това е вечна класика, която ще остарее красиво, сигурен съм.
Arnold & Son UTTE Skeleton
Наскоро разкрит от Arnold & Son, UTTE (Ultrathin Tourbillon Escapement) Skeleton е най-тънкият в света отворен турбийон. Когато казвам тънък, имам предвид наистина тънък. Имам предвид 8,34 мм тънък, който относително казано е смешно тънък (за турбийон, който е такъв). Освен супер тънките характеристики, всичко е типично за Arnold & Son. Безупречно движение, завършващо от мостовете до зъбните колела до бижутата, всичко е превъзходно. Механизмът очевидно е скелетонизиран и за някои производители това означава максимално скриване зад четвъртинките и мостовете, но за Arnold & Son това просто означава да покажат какво са правили през всичките тези години. Безупречен часовник от марка, който продължава да ни показва колко са добри наистина.
IWC Portofino Automatic Moon Phase 37 Laureus
Сега мисля, че това е часовникът на първата дама, който прегледах, но за всички вас, които искате да си купите по -добрия половин приличен часовник, обърнете специално внимание. Извън очевидните женски черти, които Laureus притежава, парчето е динамично и здраво. Той включва дълбоко слънчево излъчване, което излъчва през циферблата, и фаза на луната в 12 часа с подходящ дизайн на звезден куп. IWC са избрали да подобрят допълнително феминистките черти на парчето, като добавят диаманти, за да отбележат часовете. Пропорционално оразмерен на 37 мм, той ще седи доста голям и подчертан, но няма да изглежда обемист поради тънкия си характер. Задвижван от автоматично движение, направено от Sellita, което намалява разходите, това не е някакъв хорологичен триумф по никакъв начин, но е доста красив и чудесна отправна точка, за да видите дали любимият ви човек споделя вашата страст.
Bélier Reverse от Ким Джапри
За повечето непознат е мъж на име Ким Джапри. След като е работил като часовникар в Lang & Heyne, той е свикнал с високо часовникарство с ограничени ресурси, такъв е случаят с много независими часовникари. И като такъв, той научи сложните начини за проектиране и производство на вътрешно изработен часовник. Неговото произведение, Bélier Reverse, е кулминация на неговите знания и страст към часовникарството и като такова неговото произведение отразява тези черти. Както казах, Bélier Reverse се произвежда напълно вътрешно (от Ким, разбира се). Циферблатът, който също показва по -голямата част от движението, е безупречно детайлен и завършен. Всичко е направено ръчно и като такова не се забелязва нито едно петно. Моля ви да отделите малко време от натоварения си график, за да оцените огромната работа, необходима, за да съберете парче от такава красота и яснота. Това е парчето, което бихте очаквали зад име като Dufour, Voutilainen или Journe. Но вместо това неговият Джапри, който с право може да поеме собствеността върху този великолепен часовник. От глазурата на мостовете, до скосените ръбове и затягащите винтове, всичко е изпълнено до съвършенство. На цена от около 80 000 долара, той със сигурност няма да бъде купен от всеки Том, Дик или Хари, но е фантастично уникален и блестящо изработен часовник.
Също може да харесате:
Вятърът - Гледайте новини #15
Вятърът - Гледайте новини #16
Вятърът - Гледайте новини #17
