The Wind Up - Гледайте новини #17 - Уеб вестник Men Life

Тъй като температурата в Австралия бавно спада и ние наближаваме по -хладните месеци в годината, човек би получил прошка, ако вместо това предпочетат да пропълзят в дупка и да изчакат студа. Но преди да го направите, разгледайте Wind Up тази седмица и вижте дали някой от тези часовници ще ви помогне през сезона на eugh!

Breitling Navitimer 1884 г.

Чисто нов от Breitling е Navitimer 1884, който отдава почит на богатата им история в авиацията. С участието на известния календар на правилата за авиационни слайдове от 1952 г., циферблатът на часовника изглежда супер зает и направо сложен, но ако можете да увиете главата си около сложността му, ще можете да разберете истинската функционалност на часовника и действителната му цел. Изцяло черният циферблат е направен по техниката „par épargne“, нанесен върху плътен сребърен фон, който придава на парчето допълнително измерение на изтънченост и здравина. Захранван от безсмисления автоматичен калибър Breitling 21, Navitimer ще работи с около 28 800 вибрации в минута. Размерът е голям 46 мм, но с количеството текст за набиране той няма да изглежда толкова голям поради ограничените имоти за набиране. Той идва с гумена каишка или стоманена гривна и е на цена от 11 390 долара.

Audaz Sprinter

Бюджет ограничен? Влизане на пазара като потенциален купувач? Искате приличен ежедневен бияч, който няма да разбие банката? Тогава това може да е вашата идея за покупка. Audaz Sprinter съчетава съвременна естетика с функционален дизайн, за да създаде парче, което ще се открои сред тълпата съвременни хронографи на цена под $ 1000. Циферблатът му е много четлив и разполага с текстуриран бял вътрешен циферблат, който също съдържа подрегистри на хронографа. Цифрите за часове са големи и изпъкнали, а стрелките са достатъчно видими, за да ги различат спрямо претрупаното пространство зад тях. Единственият ми проблем е, че се задвижва от кварцов механизъм. Извадете батерията, добавете механично движение, задвижвано от Miyota, съответно повишете цената и ще имате победител. В противен случай, за цената, която честно казано не можете да сбъркате.

Breguet Тип XXI 3817

Красива комбинация от часовникови технологии от новата ера с очарованието на часовниците на стари училища, тип XXI е свидетелство за разнообразния спектър от часовници на Breguet. Не е толкова популярен, колкото техните по -класически и изискани колекции, XXI е кимване към часовниковата архитектура от миналото, но в същото време свири на палетите на по -новите поколения любители на часовници (включително и аз!). Циферблатът е типичен за часовника на пилота: извънгабаритни часови цифри, лесно разпознаваеми функции на хронографа и големи удължени луминисцентни стрелки. Сега знам, че не е нужно да ви казвам значението на Breguet за света на висшата хологерия, нито трябва да ви разказвам за техните красиви часовници (за които наистина вярвам, че са малко подценени и пренебрегвани), но наистина вярвам в това watch събира най -доброто от това, което Breguet представлява. Получавате часовник, който може да се носи всеки ден с прекрасно декорирано движение - нещо, което определя часовници, които са далеч по -скъпи от този. Автоматичният калибър 548Q/2 е изключително завършен и разполага със златен ротор, който има красива текстура, нанесена върху него. Наистина превъзходен часовник от една от любимите ми часовникови марки.

Greubel Forsey Art Piece 2, Edition 1

Последното изпълнение на колекцията Art Piece от Geubel Forsey, Art Piece 2, Edition 1, е едновременно подвиг на часовникарското инженерство и игра на естетиката на типичния часовникарски дизайн. От плаващия турбийон до текстурирания бронзов циферблат имаме часовник, който е далеч от нормалното. Всъщност, за да се каже времето отнема повече от обикновен поглед към китката ви. Трябва да натиснете буталото, разположено в 4 часа, което от своя страна активира вентилатор, който разкрива часовете и минутите. Много готино и много безсмислено. Освен това всичко е типично за Greubel Forsey. Изобилието от красиво завършени части украсяват часовника и докато циферблатът е донякъде объркващ и натоварен, кутията е хубава и проста и включва задната част на турбийона и неговите мостове, както и някои красиви бижута. Те дори са отишли ​​крачка по -далеч в индивидуализирането на часовника, като са добавили своите подписи към обложката на случая: Робърт Греубел и Стивън Форси. Това няма да е евтино и вероятно никога няма да го видите в реалния живот, но ето истинска висша хорлогерия.

HYT H1 Ghost

HYT не е марка, за която много хора ще се сетят, когато става въпрос за часовникарство. Те са малка нишова марка, която е известна наистина само на хора, които са „запознати“ с хорологията. И не го казвам в ущърб. Необходимо е много копаене, за да се намери марка, толкова различна и вярна на корените си. Ако не знаете много за марката, предлагам ви да отделите малко време, за да прочетете техния етос и посока в линка по -долу. В противен случай нека ви запозная с H1 Ghost. Затъмнена версия на техния сложен часовник на флуидна основа H1, който завладява хорологичния свят с буря. Дизайнът е фокусиран върху всичко в черно. Черен флуид, който не отразява светлината, черен DLC титанов корпус, черни мостове и дъски. Буквално всичко е черно. Няма да се задълбочавам в механиката на парчето, защото бих могъл да попълня статии, които си струва просто да говоря за начина, по който разказва за времето, но от естетическа гледна точка е странно красиво. Прилича повече на двигателя на Lamborghini, отколкото на часовник, а неструктурираната архитектура играе перфектно върху дизайна от типа стимпанк, към който се стремят HYT. Ограничени само до 50 парчета по целия свят и на цена над 80 000 долара, това няма да е чаша чай за всички, но за вашия абсурдно богат приятел, който иска хардкор парче висша хорложар, насочете ги в посока на Духа (И да, аз каза хардкор).

MB&F LM1 M.A.D. Ограничено издание на Дубай

Абсолютно обичам MB&F. Ако имаше една компания в света, която наистина има способността да я отнесе до традиционалистите от часовникарския свят, това би било MB&F. Не съм напълно сигурен, че мога да се закълна, но ако можех, щях да добавя f-думата няколко пъти в това изявление. Не ми се плаща от марките да получа изкривен поглед върху това, което мисля, казвам го така, както е. И това е истината, аз наистина обичам MB&F. Какво правят, какво представляват и как се представят през часовниците си перфектно. Няма глупости, няма размиване на линиите и по -важното е, че потребителят винаги ще получи това, за което плаща: върховен часовникар от най -висок калибър. LM1 Dubai Limited Edition, произведено в партньорство с Ahmed Seddiqi & Sons, е красиво изпълнение на вече невероятния LM1. Произведено в титан и с обработен от CVD зелен циферблат, той включва арабско-хинди цифри като часови маркери на десния под-циферблат; почит към Дубай, както и уважаваните околни арабски народи, сигурен съм. Движението е мъдро, все още е глупаво перфектно, така че няма да навлизам в това твърде много. Всичко, което трябва да кажа, е, че когато можете да комбинирате съвършенството на движението с естетическото завладяване, тогава имате абсолютен победител. Цените на дребно са високи, близо до марката от 100 000 австралийски долара и се предлагат само в галерията MB&F M.A.D в Дубай, но това е наистина красиво произведение.

Vacheron Constantin Quai de IÎle 4500S

Чисто нов от Vacheron е Quai de I'Île от неръждаема стомана, референтен номер 4500S. Това е първият Quai de IÎle от неръждаема стомана и включва новия автоматичен калибър 5100. Той ще се предлага с бял или черен циферблат, където белият изглежда по -официално, а черният циферблат изглежда малко по -непринуден. Калъфът, както бе споменато, е от неръждаема стомана и следва конструкция от тип възглавница. Удължените уши и малката корона правят часовника да изглежда тънък и почти правоъгълен. Но закръгленият циферблат с тънка рамка прави действителния циферблат изскачащ, подобен на този на 3D ефект. Умишлено от Vacheron или не, не съм напълно сигурен, но добавя друго измерение на яснота и интерес към парчето. Функцията за дата следва тази на модулна конструкция, където е представена от вътрешен пръстен на глава, докато датата е специфично идентифицирана чрез въртящ се триъгълен индикатор. Цифрите за часове показват само четните числа, докато нечетните числа са представени с нанесени палки от неръждаема стомана, които просто компенсират иначе натоварен циферблат. Калибър 5100 се задвижва от ротор от неръждаема стомана, изработен от волфрам, и осигурява на парчето около 60 часа мощност. Прогнозираните цени на дребно поставят 4500S на около 20 000 долара, което е много справедливо предвид родословието, което носят часовниците на Vacheron.

Victorinox Swiss Airboss 241720

Представих този часовник на страницата си в Instagram (@haulogerie) преди около седмица и беше доста добре приет. Единственият проблем, който установих от коментарите, беше, че цената му беше доста висока. Изглежда много подобен на този на Seiko 5, но с някои изключения. 42 -милиметровият калъф носи със себе си общата тема за дълбоки и тъмни черни цветове. Върху него е нанесен гранулиран шлифовъчен завършек, който е компенсиран красиво, но почти лъскавият вид на вътрешния циферблат. Външният циферблат е с кръгло гравиране и е със затъмнена сива текстура. Приложените часови цифри се открояват от тъмния циферблат, а вътрешният пръстен с глава, показващ 24-часовото време, е маркиран в червено и всъщност е отпечатан на гърба на сапфировия кристал. Червената секундна стрелка изглежда страхотно сред цялата тъмнина и улеснява разказването на времето заедно с часовниковите и минутни стрелки във формата на меч. Червените шевове на каишката от черна тъкан отговарят добре на темата на часовника, а кутията на изложбата ви позволява да видите приличното автоматично швейцарско движение ETA 2892. Както споменах, цената му е малко по -висока, отколкото бих очаквал (и ми хареса по този въпрос), но като цяло е доста гъвкав ежедневен бияч.

Фаза на луната на A. Lange & Söhne Saxonia

Стигнах до заключение с Ланге. Мисля, че най -добрият начин за субективен анализ на часовниците им е да се подходи в две стъпки. Единият е да се направи преглед на цялостната естетика на часовника, а другият е да се разгледа механиката на часовника. Добре, така че започнете естетиката и наистина няма какво да се оплаквате. Циферблатът е чист и хрупкаво бял, индексите за часове са хубави и тънки, малкият секунден циферблат е фин и четлив, фазата на луната е красива, а стрелките, подобни на меча, са красиво завършени. Калъфът е добре пропорционален на 40 мм и дебел само 9,8 мм, издатините са ясно изразени, а короната е малка и ненатрапчива. Единственото ми оплакване е големият прозорец за дата. Ако беше с няколко милиметра по-малък, мисля, че размерите на парчето биха били перфектно гранични, но Lange обикновено използва големи прозорци за дата в по-голямата част от техните парчета с възможност за дата. Механично единственото ми оплакване би било роторът да затъмнява гледката към красиво завършеното движение, но Lange са избрали да използват изрязан ротор, който не блокира напълно движението от погледа. Ръчното гравиране на балансния петел е красиво, основната плоча е красива, бижутата за баланс са красиви. По дяволите, дори роторът е красив. Няма оплаквания относно вътрешния автоматичен калибър L086.5. Предлагани в бяло или розово злато, Lange продължават да демонстрират своята доблест с фазата на Луната в Саксония. Определен победител за мен.

Patek Philippe Grand Complications 5204R

5204R е най -новото изпълнение на Patek в известната им линия „Големи усложнения“. Той комбинира усложнение на rattrapante с вечен календар, за да примами и очарова щастливия си собственик. Версията от розово злато на 5204 изглежда малко по -класическа и изискана от своя платинен брат. Пропорциите на циферблата са почти перфектни, където нищо не е на място или не е предназначено да бъде там. Всичко служи на функция и е приложено по най -ненатрапчивите начини. Единственото ми дразнене е, че номерата в трите регистъра за набиране не са ориентирани в една и съща посока. Например, при подредбата на 9 часа (показваща секундите), всички 10-секундни цифрови маркери не са подравнени по един и същи начин. Маркерите 50, 60 и 10 са изправени по различен начин спрямо маркерите 40, 30 и 20. Макар че това може да изглежда гранично ОКР, ако се готвите да похарчите малко състояние, за да придобиете това парче, тогава всичко трябва да бъде взето под внимание. Аз самият не бих могъл да погледна извън това и като такъв за мен би трябвало да предам това иначе перфектно парче (ако имах парите, разбира се!). Истински гад и нещо, надявам се, че Patek може да поправи в бъдеще. Вижте Chronométre Bleu на Journe. Всички числа са обърнати в една и съща посока и са приложени в една и съща ориентация. Но така или иначе, освен малкия (и вероятно несъществен проблем), 5204R е наистина красота и нещо, което бих искал да хвана в ръцете си.

Също може да харесате:
Вятърът - Гледайте новини #14
Вятърът - Гледайте новини #15